Вопрос
"Понравилось?" застает человека, вернувшегося из Японии, врасплох.
Ответить невозможно. Вам могут понравиться или не понравиться японская
еда, архитектура, ночная жизнь или способность лифтов закрывать двери
прежде, чем вы вошли в кабину или из нее вышли. Но общее впечатление
от поездки не помещается в рамки "нравиться - не нравиться".
Представте, что вы слетали на Марс. Или опустились в батискафе на дно
Марианской впадины. Понравилось? Не та категория - вот в чем дело. Это
экскурсия в другой мир - без всяких преувеличений.
Слово «экскурсия» тут
очень на месте. Разумеется, в Японии есть прекрасные пляжи, термальные
курорты и горнолыжные склоны. Но отдых в Японии — нонсенс. Во всяком
случае для тех, кто едет впервые. (Хотя я вообще подозреваю, что для
того, чтобы в Японии отдыхать, нужно быть японцем.) Потому что отдохнуть
вы все равно не сможете. Поток абсолютно новой информации будет беспрерывно
вливаться в глаза, уши, рот и нос, а также впитываться в кожу. С этим
лучше смириться заранее — тогда в вас войдет чуть-чуть больше Японии.
1. МАЛЕНЬКИЕ ТОКИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Вообще
Япония архипелаг. Но обычно путешествие туда подразумевает посещение
одного острова — Хонсю. Именно здесь находятся Токио и Киото, Фудзи
и Золотой павильон. На других островах тоже много чего находится, но
как объять необъятное? Тем более что и на Хонсю приходится заниматься
тем же.
В
Токио интересно въезжать на автобусе. Смотришь в окно на небоскребы
с огромными иероглифами реклам, на поток машин — половина
моделей незнакомы — и минут через десять понимаешь, что совсем нет людей
на улицах. Догадываешься: дело в том, что окна автобуса расположены
очень высоко и люди — внизу. Выглядываешь вниз. Люди и правда там, но
дело не в окнах. А в том, что автобус едет по эстакаде. Под ней — другая
эстакада. Под которой — линия надземной железной дороги. Под которой
уже улица и люди. Под которыми, как нетрудно догадаться, еще несколько
веток метро. Это Токио.
Здесь
есть Императорский дворец (внутрь не пускают, но можно снаружи любоваться
рвами и крепостными валами), много красивых храмов, богатых музеев и
театр кабуки. И все же Токио в первую очередь не достопримечательности.
Здесь можно выйти из
отеля и заблудиться, пройдя пару кварталов. Кругом одинаково огромные
здания, и карта бесполезна: вы не сможете к ней «привязаться», найти
себя. Вполне вероятно, что во-о-он те восемь иероглифов на углу и есть
название улицы, но вам от этого не легче. А по-английски названия не
продублированы. По этой причине, покидая отель, непременно берите с
собой его карточку, где название и адрес значатся по-японски. Таксистам
этого достаточно. (Кстати, об английском. С ним в Японии плохо: почти
не говорит даже молодежь. С прочими иностранными языками еще хуже.)
Здесь
можно, пытаясь купить бутылку воды в жару, с отчаяния начать карабкаться
по стенам из стекла и бетона. Вот магазин, вот жидкость в бутылке, вот
продавец. Но что там, в бутылке? Средство для мытья посуды, уксус, масло
или лимонад? Ценники и надписи на этикетках — по-японски. Продавец,
конечно, объяснит. Но на том же языке. (Кстати, о воде: газированной
минеральной воды здесь нет. Только в дорогих отелях и ресторанах, да
и то не всегда. Японцы, привыкшие к ней во время поездок в Европу, жалуются,
что приходится упаковками заказывать газированную воду через Интернет.)
Здесь можно полчаса
пытаться перейти с одной станции метро на другую, вернуться туда, откуда
пришли, и, даже не поняв этого, уехать в неизвестном направлении. Хотя
в метро как раз названия многих станций продублированы латиницей, а
во многих поездах на дисплеях над дверями следующая остановка высвечивается
и по-английски тоже. Просто метро очень разветвленное, а система переходов
очень сложная, что признают и сами японцы, — и при этом токийское метро
считается одним из наиболее оптимально организованных в мире. (Кстати,
о метро: в часы пик сюда лучше не спускаться. Сказки про толкачей, которые
запихивают пассажиров в переполненные вагоны, — вовсе не сказки. Зато
в другие часы тут интересно наблюдать. Кто-то работает, пристроив на
коленях ноутбуки, кто-то смотрит кино в портативных DVD-плейерах величиной
с половину видеокассеты, кто-то спит. У некоторых спящих таблички на
груди и головные повязки. Оказывается, сзади у повязки — шнурок с присоской,
которая крепится к стеклу окна. Чтобы во сне не ронять голову. А на
табличке значится: «Если я буду спать крепко, пожалуйста, разбудите
меня на такой-то станции». (см. фотографию)
Говорят, есть специальные магазинчики, торгующие всеми этими изобретениями
для токийского метро. Я не нашел. А жаль, сувениры были бы почище самурайских
мечей.)
И знаете, все это здорово.
Потому что даже если вы не подозревали в себе ни капли романтики, то
все равно не сможете отрицать: выход из отеля в Токио — уже маленькое
приключение. А не за этим ли мы и отправляемся в путешествия?
2.
ЗАРИСОВКИ С ЯПОНСКОЙ НАТУРЫ
Я
спускаюсь в лифте отеля с очень пожилым японцем. Двери распахиваются
на первом этаже. На пороге консьерж с тележкой, нагруженной багажом,
за ним — хозяева багажа, японская супружеская пара средних лет. Я улыбаюсь
и делаю приглашающий жест, пропуская пожилого японца. Он кланяется и
не двигается с места. Я улыбаюсь еще шире и тоже изображаю что-то вроде
поклона. Японец кланяется в ответ, чуть ниже, чем в первый раз, и продолжает
стоять. Двери закрываются. Консьерж услужливо просовывает руку и прижимает
кнопку. Двери возвращаются на место. Я чувствую, что губы сейчас лопнут
от широты улыбки, но снова жестом приглашаю японца выйти. Он кланяется
и повторяет мой жест. Его лицо, а также лица консьержа и пары, ожидающей
возможности подняться наконец-то в номер, не выражают ничего. Сцена
длится уже минуты полторы, и я, чувствуя холодок безнадежности внутри,
понимаю, что она может длиться и еще полтора часа и вообще сколько угодно.
И все же в отчаянной последней попытке кланяюсь японцу, глазами указывая
на нашу «аудиторию». Он кланяется мне, лицо его непроницаемо. Я чуть
не опрометью выскакиваю из лифта.
3.
ГИНЗА, РОППОНГИ, АКИХАБАРА, СИНДЗЮКУ
Кроме
бегло поименованных выше достопримечательностей иностранцы в Токио непременно
посещают Гинзу, Роппонги, Акихабару и Синдзюку. Все это не какие-то
конкретные здания или места, а кварталы и даже целые районы.
Гинза
— самый знаменитый. Условно говоря, это токийский Бродвей и Пятая авеню
в одном флаконе. В выходные автомобильное движение здесь перекрывают,
Гинза становится пешеходной — и почти непроходимой. Состоит она в основном
из ресторанов (дорогих), больших магазинов (очень дорогих) и маленьких
бутиков (дороже некуда). Впрочем, здесь же находится и театр кабуки
(тоже недешевое удовольствие).
Но
посвященные уверяют, что Гинза уже не та. Слава ее тускнеет по мере
того, как Токио медленно, но верно становится все более космополитичным.
Причем заметная часть славы мигрирует в сторону Роппонги. Сначала этот
район облюбовали для себя посольства многих стран. А потом и продвинутая
молодежь, ориентированная на европейские и американские идеи и ценности.
Так что если вы ищете магазины эксклюзивных дизайнерских штучек, самые
trendy-клубы или тусовочные дискотеки, то вам в Роппонги. Этот район
предпочитает для вечерних увеселений большинство живущих в Токио иностранцев.
В
Акихабаре вечером делать нечего. Сюда надо ехать, пока работают магазины.
За теми единственными покупками, которые (кроме сувениров, понятно)
имеют в Японии смысл. Акихабара — это токийская Горбушка, увеличенная
во много десятков раз. Вернее сказать, гибрид Горбушки с Зоной из «Пикника
на обочине». Потому что о назначении многих вещей догадаться невозможно,
они инопланетны. Ладно еще робот-пылесос, похожий на маленькую летающую
тарелку, рожденную не летать, а ползать. А как вам электрохренотерка
для васаби?..
Вообще, техническое
развитие Японии — слишком отдельная тема, чтобы поминать о ней в двух
словах. Но не помянуть тоже не получается, потому что натыкаешься на
эту тему на каждом шагу. Японцы вовсю общаются по мобильным видеотелефонам
— разговаривают и видят собеседника на дисплее. Не фотографию из памяти
телефона—в реале видят. На улицах встречаются загадочного вида тумбы.
Я все ломал голову, что же это такое. Потом увидел. Подходит человек,
бросает в прорезь монетку. Подносит к инфракрасному порту тумбы мобильный,
перекачивает картинки. Выбирает на тумбином дисплее формат — и печатает
фотографии. Распечатал, забрал и пошел. Это если по мелочам. А если
по-крупному, то стоять тумба может на искусственном острове. Японцы
сооружают их в Токийском заливе, чтобы было где жить, пока не решился
проклятущий вопрос с северными территориями. Строят замкнутую дамбу
от дна до поверхности, откачивают воду, засыпают землю — и живут. Небоскребы
строят. А в последнее время острова сооружают, засыпая на дно залива
даже не землю, а переработанный на заводах мусор. Только сверху — слой
плодородной почвы. Чтобы сакура росла. Ну так вот, об Акихабаре. Многие
магазины рассчитаны на иностранцев, поэтому персонал говорит по-английски
(встречаются и русскоговорящие продавцы), а по предъявлении паспорта
вам оформят tax-free. При достаточном терпении товары можно купить процентов
на 25-30 дешевле, чем подобные в Москве. При достаточном везении процент
дойдет и до 50. Не говоря уж о том, что можно купить то, чему в Москве
подобного нет и неизвестно, когда будет. Но в этом случае проверяйте,
что покупаете вещь, выпущенную не для внутреннего японского рынка. Зачем
вам, допустим, пылесос, работающий от напряжения 100 вольт, телефон,
рассчитанный на не существующий у нас стандарт связи или суперноутбук
с японской клавиатурой?
А
район Синдзюку — это... В общем, это нечто. Плотность населения тут
составляет 20 тысяч человек на квадратный километр (не опечатка). Хотя
лично я ни одного жилого дома не видел, и, возможно, речь идет о населении
не в смысле тех, кто тут живет, а в смысле тех, кто тут находится. В
это как раз верится легко. Синдзюку — дремучий лес офисных небоскребов
с полянами игорных, питейных и увеселительных заведений. Когда офисы
пустеют, начинается не менее бурная ночная жизнь. Иностранцы тусуются
в Роппонги. Японцы делают это в Синдзюку.
Надо
заметить, что японская ночная жизнь устроена очень геометрично и довольно
однообразно (не только в Токио, во всех крупных городах). Параллельные
ряды широких освещенных улиц забиты клубами и барами поприличнее, а
главное — бесконечными игровыми салонами. За огромными окнами — шеренги
«одноруких бандитов», слот-машин и тому подобных радостей. Что в них
японцы находят, непонятно, но почти все места заняты. Перпендикулярные
улицы поуже и освещены похуже. Там сомнительные бары, клубы и салоны
эротических услуг. На образованных этой геометрией перекрестках — толпы.
Выделяются группки молодых людей в костюмах и без. Без — зазывалы клубов
и продавцы всего на свете, вплоть до «легальных наркотиков». В костюмах
— сутенеры.
Япония — одна из самых
безопасных стран. Но про Синдзюку говорят, что тут стоит быть настороже.
Возможно. Однако своими глазами я наблюдал, как перебравший юноша лет
двадцати выключился посреди улицы. Его обступили прохожие — того же
возраста. Похлопали по щекам. Обшарили карманы. Нашли телефон. Принялись
набирать вбитые в память номера и описывать жертву. Быстро установили
личность и адрес, усадили в такси и в сопровождении двух добровольцев
отправили домой.
4.
ЗАРИСОВКИ С ЯПОНСКОЙ НАТУРЫ
Я
иду в отель ночью, пешком. Из переулка, рыча, вылетает и проносится
мимо белый спортивный «мерседес» с левым рулем. Первая попавшаяся мне
в Токио европейская машина.
— Что это было? — спрашиваю я у спутника. Японца, но при этом выпускника
МГУ.
— А, не обращай
внимания, — отмахивается он. — Наверняка якудза.
5.
ЗОЛОТО И КАМНИ
А
уезжать из Токио навстречу японским просторам лучше на экспрессе «синкансен».
Особенно впечатляет дижг но скорость, хотя «синкансены» — самые быстрые
поезда в мире (до 300 км/ч). И даже не то, что первый такой экспресс
запустили 40 лет назад. Впечатляет вид из окна. Скажем, если вы движетесь
в сторону Киото, то можете просидеть у окна и час, и два, но так и не
увидогь этих самых просторов, столь привычных глазу российского железнодорожного
пассажира. На горизонте — горы. А ближе, на любом пригодном кусочке
земли, — дома. Уже не небоскребы, маленькие, не очень суразные — и почти
сплошной линией, лишь изредка перемежаемые полосками полей. (Плотность
населения в Японии — 335 человек на квадратный километр. Для России
эта цифра — 8 с половиной, как у
Феллини.)
Архитектура
того, что не является марсианскими сооружениями мегаполисов, — полное
отсутствие архитектуры. Японцы были всегда требовательны к интерьеру,
но почти безразличны к внешнему виду своих строений. Исключение — дворцы
и храмы. И Киото почти целиком состоит из исключений.
Древняя столица обязательна
к посещению. Хотя перечислять ее достопримечательности тоже нет смысла:
их слишком много. Из самых-самых — еще один императорский дворец (сюда
пускают свободно), храм Реандзи и Золотой павильон (он же храм). Реандзи
— тот самый, который описал Владимир Цветов. С легендарным садом, где
лежат 15 камней, которые никогда не увидишь все — с какой точки ни смотри.
Для туристов рядом сооружен макет сада под стеклом, чтобы можно было
пересчитать и убедиться: пятнадцать. А весь сад при этом — не макет,
настоящий! — размером меньше волейбольной площадки. И никаких деревьев,
никакой травы. Только волны мелкого белого гравия и камни. Пятнадцать.
А
Золотой храм — тот самый, воспетый Мисимой. И знаете, может, это кощунство,
но в каком-то смысле и героя Мисимы, и того настоящего дзэн-послушника,
который поджег павильон в 1950-м, можно понять. Стоящий на берегу зеркального
пруда, утопающий в зелени парка и обрамленный на заднем плане горами.
Золотой храм слишком совершенен, чтобы существовать в реальности. Но
он, к счастью, существует.
6.
ЗАРИСОВКИ С ЯПОНСКОЙ НАТУРЫ
Я
возвращаюсь с экскурсии по токийскому Диснейленду чуть раньше всей остальной
группы. На полупустой стоянке — день будний, сезон неотпускной и к тому
же дождь — одиноко возвышается наш автобус. А рядом — водитель. Коротая
время, он моет автобус. Макает губку в ведерко, зачерпывает какую-то
пену из баночки — и моет. У него в салоне кипа свежих газет, да что
газеты, у него там телевизор есть! А он моет автобус, ожидая, пока вернутся
пассажиры. На улице дождь, и ехать нам до отеля минут сорок. А он моет.
Заканчивает уже.
7.
ФУДЗИ
Когда
часто слышишь похвалы какому-то месту, бывает страшно туда ехать: а
вдруг разочаруешься. Со мной такое случалось. Япония не разочаровывает.
Золотой павильон действительно совершенен. Храмовый остров Миядзима
с алыми воротами, вздымающимися прямо из вод залива у берегов Хиросимы,
действительно невероятен. Национальный парк Никко к северу от Токио
с его водопадами, горами и лесами, с могилой первого сегуна Токугавы
и храмом Тосегу, на стене которого застыли те самые три обезьянки, зажимающие
глаза, уши и рот, действительно поражает. Великий Будда Дайбуцу из Камакура
(это уже к югу от Токио) — действительно великий. А гора Фудзи и правда
фантастически красива.
Национальный парк Фудзи-Хаконе,
на территории которого находится и сама Фудзи, и множество других красот,
слишком велик, чтобы можно было довольствоваться наскоком сюда, тем
более что и от Токио далековато. Лучше поселиться рядом, например в
курортном городке Атами. Его можно считать даже дважды курортным: с
одной стороны море, с другой — горы с термальными источниками. В Европе
на таком месте уже выросли бы как грибы спацентры. Но тут не Европа.
И хотя термальные ванны и бани есть в каждом отеле, сами отели — традиционные
японские реканы. В комнате — ширмы-седзи, низенький столик, на нем чайник
с зеленым чаем и термос с кипятком. Вокруг столика — стулья без ножек,
просто сиденье и спинка: сидеть надо скрестив ноги. А кровати нет вообще.
Постель горничная расстилает вечером на циновках, а с утра убирает в
шкаф. Только имейте в виду, что комнаты в рекане рассчитаны на проживание
3-4 человек. Не потому, что гостиницы низкого класса, просто так принято.
Хотите обойтись без соседей — договаривайтесь заранее, но цена будет
несколько иной.
Отсюда легко добраться
и до живописного озера Аси, по которому ходят экскурсионные пароходики,
и до Долины больших котлов, где из горных расщелин вырываются столбы
пара, и до Окудавани, где дымятся действующие вулканы и булькают кипящие
сероводородные источники. Между прочим, эти места очень любил Джон Леннон,
не раз бывавший здесь с Йоко Оно... А в сероводородных источниках тут
варят яйца: опускают прямо упаковками на несколько минут, а потом вынимают.
Совершенно черными. Торговля черными яйцами идет бойко: считается, что,
съев одно такое яйцо, вы продлеваете жизнь на семь лет.
Ну
и, конечно, Фудзи. На японских туристических картах кроме достопримечательностей
непременно обозначены еще и «места для любования». Цветущей сакурой
— весной, красной листвой — осенью, вершиной Фудзи — всегда. При желании
на гору нетрудно взойти. Но лучше этого не делать, издалека красивее.
Я, например, нашел скамью со стратегическим видом и уселся там, отдыхая
заодно от блуждания по горам. Минут через пять подошел какой-то седовласый
японец, вежливо поклонился и сел с другого края скамьи. Еще минут через
десять он поднялся и, уходя, снова поклонился, уже с улыбкой. Не дежурной
и вежливой, а какой-то понимающей и одобрительной. Как будто хотел похвалить
за то, что я, даром что иностранец, так долго предаюсь такому правильному
занятию. Любуюсь вершиной Фудзи.
8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Время,
деньги, перелет, виза. Разница во времени с Москвой +6 или +7
часов (в зависимости от того, зима на улице или лето). Валюта — йена,
100 йен примерно равны одному доллару. Международные кредитные карты
принимаются далеко не везде. Перелеты Москва-Токио и Токио-Москва каждый
день выполняет компания «Аэрофлот». Время полета — порядка 8 часов,
стоимость перелета туда и обратно (на момент подготовки материала) —
около 22 тысяч рублей в экономическом классе и около 63 тысяч — в бизнес-классе.
Оформление японской визы занимает 3 недели.
Сезон.
Зима в Японии очень мягкая, но все-таки зима, а лето — жаркое и влажное.
Лучшими сезонами считаются весна и осень. Конкретно— конец марта— начало
апреля (+10-15 градусов), когда цветет сакура, и вторая половина октября
(+15-20), когда краснеют листья японских кленов.
Рестораны, чаевые.
Японская еда у нас и так уже хорошо извес-
тна, но стоит сказать о том, что без всякого знания языка с голоду
вы не умрете. Почти в каждом ресторане в витрине выставлены
весьма реалистичные восковые макеты всех блюд. А чаевые в Япо-
нии не приняты — вообще нигде.
Шоппинг, цены.
Даже распродажные японские цены в основном превышают московские предновогодние.
Аренда машины.
Лучше не надо.
Все остальное.
А обо всем остальном, будь то отели, трансферы, аренда мобильного телефона
(ваш в Японии бесполезен) или организация экскурсий и действ вроде чайной
церемонии или ужина с гейшами (последнее маловероятно: искусство гейш
вымирает, а его хранительницы неохотно идут на контакт с иностранцами,
к тому же стоят их услуги заоблачно дорого. Но на всякий случай знайте:
услуги гейш действительно не имеют никакого отношения к эротике!), стоит
позаботиться в Москве. Воспользовавшись услугами турагентства с большим
опытом работы и надежными партнерами в Японии.
Редакция
благодарит компанию Panasonic за организацию поездки и помощь в подготовке
материала.
